Do It Yourself (DIY)

Bauanleitung Deckenlampe mit LED Downlights und LED Strip

Lampen im Handel: Teuer und teilweise schlechte Verarbeitung

Für hochwertige und optisch attraktive Lampen werden in einschlägigen Fachgeschäften, aber auch im Onlinehandel verdammt hohe Preise gefordert. Die Verarbeitung und die Materialqualität lassen dennoch teilweise stark zu wünschen übrig.

Do It Yourself (DIY)
Wieso also nicht selbst eine hochwertige Deckenlampe entwerfen?
Sprich Do It Yourself.

Leider weit verbreitet: Fest verbaute LED
Mittlerweile sind in vielen modernen Lampen die LED-Leuchtmittel fest verbaut. Keine Chance also für einen Austausch von defekten Leuchtmitteln. Ebensowenig können modernere LEDs mit besserer Effizienz und/oder Lichtfarbe eingesetzt werden.

Warmweiß heißt 2700K
Apropos Lichtfarbe: Für meinen Geschmack sind die im Handel angebotenen Lampen mit LED Leuchtmitteln, welche mit 3000 Kelvin Farbtemperatur als Warmweiß angepriesen werden, keine gute Wahl. 3000k sind von der Lichtfarbe viel zu kalt und vielleicht für Küche oder Badezimmer noch akzeptabel. Generell würde ich für Wohnräume immer auf 2700K setzen. Dieses Licht ähnelt dem von (Halogen)-Glühbirnen.

Die richtige Helligkeit für den Raum
Durch den Eigenbau ist es überhaupt erst möglich, die Gesamthelligkeit der Lampe zu definieren. Zum einen können die GU10 Downlights entsprechend mit 250 Lumen (äquivalent 35W) oder mit 350 bis 400 Lumen  (äquivalent 50W) bestückt werden. Der LED Streifen kann ebenfalls in verschiedenen Leistungsstärken z.B. mit 12V und 4,8W/m verbaut werden. Von noch helleren LED Streifen mit 24V würde ich persönlich aber abraten, da diese meiner nach, aktuell noch zu ineffizient und energiehungrig sind.

Verschiedenste Bestückungen sind denkbar
Wie wäre es mit einem Decken-Einbau Bewegungsmelder, anstelle eines Downlights. Wer es schön findet, kann auch zu RGB LED Streifen greifen und Farbe ins Spiel bringen. Die Einbaustrahler können auch schwenkbar*, um die Ausleuchtung zu verbessern, ausgelegt werden.  Denkbar wäre auch, zwei separat schaltbare Deckenlampenanschlüsse zu verwenden, um die Downlights und die LED Streifen individuell voneinander schalten zu können.
Eine ganze andere Variante wäre z.B. der Einsatz von Aufbau-Downlights, anstelle der eingebauten Downlights. In dieser Variante könnten dann auch die Unterkonstruktion wesentlich weniger aufbauend ausfallen.

Immer wieder: Suboptimale Position des Deckenlampen-Stromkabels
Ein weiteres ein leidiges Problem: Das Stromkabel an der Decke sitzt an der falschen Stelle. Damit ist eine vernünftige Platzierung der Lampe praktisch unmöglich. Es sei denn, man hat wie in meiner Bauanleitung eine größere Fläche, sprich das gesamte Deckenlampenbrett zur Verfügung und kann damit die Position in Grenzen unabhängig vom Deckenlampenanschluss bestimmen.

Strom 230V = Gefährlich
Bitte an die eigene Sicherheit beim Hantieren mit 230V führenden Stromkabeln denken. Immer schön die jeweilige Sicherung abstellen, bevor am Deckenlampenanschluss gearbeitet wird. Es reicht nicht aus, nur sicherzustellen, dass der Wechselschalter auf Aus steht. Um Vorsicht bitte ich auch beim Testen während des Aufbaus. Bitte niemals 230V führende offene Kabelenden berühren. Ein Stromschlag kann lebensgefährlich sein!
Weitere Informationen: Die fünf Sicherheitsregeln zur Vermeidung von Stromunfällen (Wikipedia)

Stromkabel – Farben korrekt zuordnen
Vor der Verdrahtung bitte die Anschlußbezeichungen und die dazugehörigen Farben verinnerlichen. Außerdem ist es ratsam die erstellte Elektroinstallation vor Inbetriebnahme nocheinmal genauestens zu prüfen, um mögliche Verdrahtungsfehler zu erkennen.

Farbe Bezeichnung Bedeutung
schwarz oder braun Phase (L) = stromführender Leiter, auch Außenleiter genannt Der Außenleiter steht unter Spannung und versorgt den Verbraucher mit Strom.
blau oder grau Neutralleiter (N) Stromrückführender Leiter. Über diese Ader fließt der Strom vom Verbraucher zurück ins Netz.
grün-gelb Schutzleiter (PE) Leitet gefährliche Berührungsspannung an den leitfähigen Metallgehäusen Richtung Erde ab.

Technische Daten der Selbstbau-Lampe

  • Oberflächen der Materialen: Front hochglanz weiß, LED Rahmen gebürstetes Aluminium, Seitenverkleidung weiß matt
  • Keine sichtbaren Schrauben.
  • Maße: 100 cm x 40 cm x ca. 7 cm (LxBxH)
  • Gewicht: ca. 12 kg (Montage ausschließlich an massiven Betondecken / massiven Latten-Unterkonstruktion möglich!)
  • Helligkeit
    Downlights: 5 x 200 lm
    LED Streifen: ca. 2 x 450 lm = 9,6 W

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Deckenlampe Nahaufnahme

Deckenlampe Nahaufnahme (Abbildung zeigt kleinere Version mit drei Downlights)

Ikea-Hacking = Schicke Deckenlampe
Die optischen Highlights der selbstgebauten Lampe sind unter anderem die weiße Hochglanzoberfläche der Ikea Tür und die in Alu gebürsteten LED Einbaurahmen. Im Fachhandel gibt es vermutlich so etwas ansehnliches nicht zu kaufen.

Feedback erwünscht
Verbesserungsverschläge sind natürlich immer gerne willkommen. Wenn Ihr auf einen Fehler stoßen solltet, gebt mir bitte Bescheid. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn Ihr mir Fotos von Euren Konstruktionen übersendet. Dafür schon mal im Vorfeld vielen Dank.

Vorsichtiger Umgang mit den Elektrobauteilen
Die LED Chips auf den LED Streifen bitte nicht mit der bloßen Hand berühren. Außerdem ist darauf zu achten, dass die Streifen nicht zu stark geknickt werden.

Materialliste
Nach dem Durchprobieren verschiedenster Baumaterialen kann ich folgende Zusammenstellung empfehlen.

Bezugsquellen sind Bauhaus, Ikea, Amazon und der Onlineshop LED Konzept für den LED Strip

* (Amazon PartnerNet Links)


Fotos Material

Werkzeugliste
Zum Teil kann natürlich auch auf das ein und andere Werkzeug verzichtet werden. Ein Beispiel: Statt Meißel tut es auch ein Schlitzschraubendreher.

* (Amazon PartnerNet Links)


Fotos Werkzeug (ausstehend)

Bauanleitung

Hinweise

  • Die Vorderseite der Tür bleibt über die bläuliche Folie bis zur finalen Endmontage vor Kratzern geschützt.
  • Die Fotos befinden sich am Ende des Artikels.

Einbauleuchtenrahmen Positionen festlegen
Foto 1
Es geht los mit dem Einzeichnen der 5 Öffnungen für die Downlights auf der Rückseite der Ikea Tür. Dazu den Mittelpunkt bestimmen und eine Linie durchgehend unter Zuhilfenahme einer Latte oder Wasserwaage einzeichnen. Jetzt die 5 Einbauleuchtenrahmen gleichmäßig auf 70 cm Länge verteilen. Bitte die Öffnungen nicht weiter nach außen setzen, da die Unterkonstruktion nur 80 cm Innenfläche umschließt. Nun die Mittelpunkte in den runden Einbauleuchtenrahmen mit einem Körner markieren. Sprich kleine nicht zu tiefe Löcher als Markierungen mit einem Hammer einschlagen.

Rahmen erstellen
Fotos 2, 3, 4

Die Sockelleiste wird mit einer Zimmermannssäge und mit Hilfe von Schneidlade und Schraubzwingen in zwei 80 cm lange und zwei 20 cm lange Stücke geschnitten.

Rahmen zusammenstecken
Foto 5, 6, 7

Mit 4 Stück Profiles and more Außenecken die Unterkonstruktion zusammen setzen und mittig auf der Ikea Tür platzieren. Nun sicherheitshalber den erforderlichen Innenbereich ausmessen. Wenn sauber gearbeitet wurde, ergibt die Messung 80 cm Länge und 20 cm Breite.

Unterkonstruktion erstellen
Kein Foto verfügbar
Die Latten unter Verwendung der Zimmermannssäge und Schraubzwingen auf zwei Mal 79,5 cm Länge und zwei Mal 11,5 cm Länge kürzen.

Leitungsöffnungen in der Unterkonstruktion erstellen
Fotos 9, 10, 11
In der Unterkonstruktion müssen für die Kabelage Öffnungen vorgesehen werden. Dafür mit der Puk- oder Metallsäge ca. 1 cm tiefe und ca. 2 cm breite Vertiefungen unter Verwendung einer Schneidlade in die kurzen Verbindungsstücken sägen. Anschließend mit Meißel und Hammer die Schnitte ausstemmen und dann mit einer Feile feinschleifen.

Foto 12, 13, 14
Im Rahmen (Sockelleiste) mittig an den schmalen Seiten ebenfalls eine 0,5 cm breite und 0,5 cm hohe Vertiefung ausstemmen und feinschleifen. Hier werden später die Anschlußkabel für die beiden LED Streifen durchgeschoben.

Unterkonstruktion ausrichten
Foto 15, 16
Die erstellte Unterkonstruktion in den Rahmen auf der Ikea Tür mittig platzieren. Die kurzen Verbindungsstücke so ausrichten, dass diese zwischen zwei Downlight Einbaurahmen Platz finden.

Unterkonstruktion verleimen
Foto 17

Nun werden die Stollen auf einer planen Oberfläche positioniert, die Kontaktstellen mit Leim bestrichen und anschließend mit zwei Schraubzwingen verpresst. Über Nacht härten die verleimten Verbindungen aus.

Öffnungen für Einbauleuchten bohren
Fotos 18, 19, 20, 21
Ich empfehle dringend, diese Arbeiten im Freien auszuführen. Andernfalls stinkt die ganze Bude nach verkohltem Holz. Es macht auch keinen Sinn, mit einem Staubsauger sofort die entstehende Sägespäne abzusaugen. Andernfalls müffelt der Staubsauger(beutel) auf Dauer ebenfalls nach verkohltem Holz.

Die Folie bleibt weiterhin zum Schutz an der Tür. Die Ikea Tür vorsichtig mit der folierten Front auf zwei Böcke legen. In die Bohrmaschine die Lochsäge einspannen, ggf. einen Gehörschutz anlegen (ist aber auszuhalten) und mit mittelstarkem Druck und hoher Drehzahl die Öffnungen bohren.

Nach jedem Bohrvorgang die Lochsäge abkühlen lassen und mit einem großem Schlitzschraubendreher das verkohlte Holz-Innenstück heraushebeln.

Anschließend die gebohrten Ausschnitte von innen und die Tür mit einem feuchten Lappen auswischen.

Rahmen (Sockelleiste) mit Befestigungsclips an Unterkonstruktion befestigen
Fotos 22, 23, 24
Die vier Befestigungsclips zur Montage der Sockelleiste an die Latten anbringen: Dazu die Unterkonstruktion auf eine ebene Unterlagen legen und die Clips an den beiden langen Außenseiten, abzüglich 5 cm, bündig anlegen und jeweils eine Markierung für die Schraube anfertigen und anschließend mit 4,0 x 40 mm Schrauben befestigen.

Vorbereitung Unterkonstruktion an Tür anbringen
Fotos 25, 26, 27

Die Unterkonstruktion auf der Tür mittig ausrichten (der seitliche Abstand beträgt ca. 8 cm) und vorsichtig mit den Schraubzwingen fixieren. Jeweils an den langen Enden der Unterkonstruktion mit zwei Zentimetern Abstand zu den Enden und in der Mitte mit einem 4er Holzbohrer jeweils ein Loch durch die Latten bis in die Tür bohren. Die maximale Tiefe beträgt 4,5 cm für die Latten und 1 cm Bohrtiefe in die Ikea Tür. Die Tür hat eine Stärke von 1,8 cm. Den hoffentlich vorhanden Tiefenanschlag der Bohrmaschine auf 5,5 cm einstellen. Keinesfalls tiefer in die Tür bohren!

Unterkonstruktion an Tür befestigen
Fotos 28, 29, 30, 31, 32

Nun die Unterkonstruktion umdrehen und die Latten mit Leim bestreichen und so exakt wie möglich mittig auf das Brett aufsetzen. Anschließend durch die Latten 6 Stück Spanplattenschrauben 5 x 55 mm Länge in die vorgebohrten Löcher einstecken. Dazu die Schrauben einmal komplett in die Latten eindrehen, so das die Spitzen der Schreiben ein klein wenig herausstehen. Anschließend die 6 Vertiefungen (unsere Löcher im Ikea Brett) „erfühlen“ und dann die Schrauben komplett in den vorgebohrten Löchern versenken. Über Nacht härten die verleimten Verbindungen aus.

Einbauleuchtenrahmen einsetzen
Fotos 33, 34, 35
Im nächsten Schritt die Einbauleuchtenrahmen einsetzen. Vorher entfernen wir die innenliegenenden Ringe, da diese sonst Gefahr laufen beim Herausfallen beschädigt zu werden. Die Halteklammern müssen so ausrichtet werden, dass diese nicht an die Latten anstoßen.

Verkabelung durchführen
Fotos 36, 37, 38, 39, 40
Mit einem Seitenschneider von dem 10 m Stromkabel folgende Längen abschneiden:

3 Stück 20 cm
2 Stück 30 cm
6 Stück 40 cm

Mit dem Kabelentmantler jeweils ca. 5 cm Kabelisolierung an den Enden entfernen. Anschließend mit der Abisolierzange, ca. 6 bis 8 mm Isolierung der Stromkabel entfernen. Die innenliegenden Kupferadern verdrillen. Auf die verdrillten Kupferadern Adernendhülsen aufschieben. Bitte die Hülsen auswählen, welche gerade so auf die Adern passen – sprich nicht zu Große nehmen. Mit der Crimpzange werden die Hülsen nun verpresst. Auch hier gilt es darauf zu achten, die korrekte Position an der Crimpzange für 0,75 mm² zu verwenden.

GU10 Fassungen verdrahten
Foto 41

Die Lüsterklemmen mit einem Cuttermesser in 5 Stücke mit jeweils zwei Anschlüssen kürzen. Die Kabeladern der 5 GU10 Fassungen werden ebenfalls verdrillt, mit Adernendhülsen verpresst und über Lüsterklemmen vorverdrahtet.

LED Trafo (Treiber) verdrahten
230V-Zuleitung
Foto 42
Mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher die Abdeckung des LED Trafo öffnen und die Schrauben der Zuleitung (PRI L und N) herausdrehen. Nun die bereits zuvor erstellte Zuleitung mit 20 cm Länge korrekt verbinden:

braun oder schwarz = Phase (L)
blau = Nullleiter (N)

Den zweiten Trafo analog anschließen.

LED Trafo 12V DC Ausgang
Foto 42
Den Ausgang mit einer bereits zuvor erstellten Zuleitung mit 40 cm Länge korrekt verbinden. Für den Plus Pol schwarz oder braun und für den Minus Pol blau verwenden (auf dem Foto leider vertauscht dargestellt).

Foto 43, 44
Den LED Trafo mit jeweils einer 2,5 x 20 Schraube auf dem Brett befestigen. Anschließend das Gehäuse des Trafos wieder verschließen.

LED Streifen befestigen
Fotos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
Die Litzen (Kabelenden) der LED Streifen verdrillen und mit Adernendhülsen crimpen.

Den Streifen beginnend von der Mitte der schmalen Seite (dort wo der Durchbruch für die Zuleitungen in der Latte und der Sockelleiste zuvor erstellt wurden) vorsichtig ankleben, bis die Gegenüberliegende schmale Seite erreicht ist. Dort den LED Streifen an einer markierten Stelle kürzen.

Das andere Ende des LED Streifens mit den Litzen wird ebenfalls von der Mitte der schmalen Seite (dort wo der Durchbruch ist) in die andere Richtung angeklebt und am Ende, wo sich beide Streifen treffen, an einer der markierten Stellen abgeschnitten.

Leitungen verdrahten
Fotos 52, 53, 54, 55
Mit Hilfe von Wago Klemmen mit Betätigungshebeln bündeln wir alle braunen oder schwarzen Phasen (L). Aufgrund der vielen Zuleitungen werden jeweils für die Phase und den Nullleiter zwei Wago Klemmen benötigt. Die Wago Klemmen der gleichen Polung werden untereinander mit einem kurzem Stück NYM-J 3 x 1,5 Draht verbunden. Sprich es wird ein Stück Kabel aus einem vorliegenden Stromkabel entnommen, entmantelt und die Enden auf 9 bis 11 mm abisoliert.
Zwei weitere entmantelte Kabelstücke von ca. 15 cm Länge werden jeweils für die Hauptzuleitungen in den Wago Klemmen gesteckt und später mit dem Deckenlampenanschluss über zwei weitere Wago Klemmen verbunden.

Foto 56
Die Litzen der LED Streifen mit Hilfe von zwei Lüsterklemmen mit den LED Trafos verbinden.

Elektroinstallation testen
Fotos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Die GU10 Fassungen mit Leuchtmitteln bestücken.
Für den Test empfiehlt es sich, einen EURO Flachstecker zu verdrahten, um die Installation mit 230V zum Test zu versorgen.

Von der PVC-Leitung dazu 1 m abschneiden. Anschließend an den Kabelenden ca. 5 cm entmanteln und dann die innenligenden Leiter auf ca. 6 bis 8 mm abisolieren. Nun die Adernendhülsen aufschieben und vercrimpen.
An einem Kabelende wird jeweils eine Wago Klemme mit Hebel an die Phase und jeweils an den Neutralleiter angeschlossen.
Das andere Kabelende wird mit dem EURO Stecker verdrahtet. Dazu schrauben wir das Gehäuse des Steckers auf, schrauben die Zugentlastung halbseitig auf, drehen die Schrauben für Phase und Neutralleiter fast heraus und führen die Leiter ein. Die Polung ist eigentlich egal, schließlich kann der Stecker ja beliebig gedreht in die Steckdose gesteckt werden. Wichtig ist, dass die Zugentlastung den äußereren Kabelmantel verpresst. Falls das nicht so richtig paßt, am besten einfach die letzten Zentimeter Kabel abschneiden und nochmal von vorne starten.

Über den selbst angefertigten Stecker schließen wir unsere selbst gebaute Lampe an das Stromnetz an und prüfen die GU 10 LEDs und die LED Streifen auf Funktion. Sollte einer oder beide LED Streifen nicht funktionieren, so wurden wahrscheinlich Plus und Minuspol am Trafoausgang vertauscht.

Wenn alles so weit funktioniert, die Testzuleitung demontieren und die GU10 Leuchtmittel entfernen.

Lochplatten befestigen
Fotos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Über die beiden äußeren Einbauleuchten und in der Mitte wird jeweils eine Lochplatte auf die Latten gelegt. Die Oberkante der Lochplatte muss gleich der Sockelleisten sein. Dazu die Platten mit Unterlegscheiben unterfüttern, bis die gleiche Höhe erreicht ist. Durch die Stapel von Unterlegscheiben jeweils 4,0 x 40 mm Schrauben in die Latten eindrehen. Hilfreich ist es, die gestapelten Unterlegscheiben miteinander ganz leicht mit Holzleim zu verkleben, damit diese während der Montage nicht verrutschen können.

Lochband befestigen
Fotos 71, 72, 73
Um die spätere Montage an der Decke zu erleichtern, von der Montagelochband-Rolle ca. 50 cm mit einem Seitenschneider abschneiden und wie auf dem Foto zu sehen, mit 4 Stück 4,0 x 40 Schrauben an einer der Querlatten befestigen.

Montage der selbstgebauten Deckenlampe
Fotos 75

Für die Montage der selbstgebauten Deckenlampe empfehle ich dringend, mindestens eine weitere Person zur Hilfe zu nehmen. Die Lampe ist mit ca. 12 kg Gewicht ein ganz schöner Brocken.

Über das Lochband kann das Lampenbrett mit einem hochwertigen 8er Dübel und einer massiven Schraube provisorisch unter der Decke hängend befestigt werden. So kann die Verdrahtung problemlos durchgeführt werden. Zur Sicherheit würde ich aber absolut vermeiden, mich unter der am Lochband aufgehängten Lampe aufzuhalten. Sicher ist sicher.

Das Lampenbrett an die Decke drücken und wie gewünscht (rechtwinklig zur Wand) ausrichten. Jetzt  mit einem Edding möglichst mittig durch ein Loch in der Lochplatte eine Markierung auf der Decke machen. Außerdem das jeweilige Loch in der Lochplatte markieren (umranden). Das Ganze für die drei Befestigungspunkte wiederholen.

Nun die Lampe erst mal wieder abnehmen.

Mit einem 8er Betonbohrer entsprechend die Löcher für die Dübel bohren und eine weitere Person saugt mit einem Staubsauger den entstehenden Bohrstaub ab. Die Bohrlöcher müssen ebenfalls ordentlich ausgesaugt  werden, andernfalls haben die Dübel keinen Halt. Nun die Dübel in die Bohrlöcher stecken.

Die Lampe mit dem Lochband provisorisch befestigen, die Verdrahtung durchführen und einen ersten Funktionstest durchführen. Wenn der Funktionstest keine Probleme zeigt, kann die Montage jetzt final werden. Die Kabel so verstauen, dass nichts herausschaut oder eingeklemmt wird und dann noch die Schrauben durch die Lochplatten in die Dübel festziehen.
Jetzt kann endlich die Schutzfolie entfernt werden. Nun noch die GU10 Leuchtmittel einsetzen und die Abdeckungen der Einbauleuchten montieren.
Fertig.


Fotos Bauanleitung


Fotos

Die Fotos zeigen eine ältere Version der Deckenlampe mit drei Downlights und einem LED Streifen mit 3000K Farbtemperatur.

 


Updatehistorie

09.05.2017
Artikelüberarbeitung
Korrektur: Ein LED Treiber mit 15 W Leistung reicht für die 9,6 W des LED Streifens aus. Es sind keine zwei Trafos erforderlich.

13.12.2016
Bilder neu hochgeladen
Die Bildervorschau funktioniert nun wieder.

21.10.2016
Fehlerkorrektur

11.06.2016
Fehlerkorrekturen

10.06.2016
Beitrag online gestellt

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22 Comments

  • Reply
    Manfred Justen
    20. Oktober 2016 at 12:16

    Besten Dank für die exakte Bauanleitung. Die Lampe sieht wirklich toll aus. Ich möchte sie gerne nachbauen. Eins ist mir aber aufgefallen. In den Massen geben sie an, dass die gesamte Bauhöhe 9cm beträgt, was auch ausreichend für die LED Rahmen+ Leuchtmittel wäre. Rechne ich ich allerdings die Dicke der Ikea Tür plus Sockelleiste, so kommt man auf 1,8cm + 5 cm = 6,8cm. Oder wo ist mein Denkfehler? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    M. Justen

    • Reply
      Felix Schäfer
      21. Oktober 2016 at 8:53

      Hallo Herr Justen,

      vielen Dank für Ihren Hinweis bezüglich der Angabe der Bauhöhe in den technischen Daten.
      Die Gesamthöhe beträgt in der Tat 6,8 cm. Die vier Eckverbinder sind noch einige Millimeter höher als die Sockelleisten. Der zu Verfügung stehende Platz für die GU10 Leuchtmittel mit Fassungen ist damit gerade so ausreichend.

      Bitte stellen Sie unbedingt sicher, dass die Zimmerdecke die Last von ca. 12 kg tragen kann.

      Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir nach getaner Arbeit ein Foto Ihres Werks überlassen würden. 🙂

      Danke.

      Mit freundlichem Gruß

      Felix Schäfer

      • Reply
        Manfred Justen
        21. Oktober 2016 at 10:37

        Sehr geehrter Herr Schäfer,
        Besten Dank für Ihre schnelle Antwort. Leider sind die genannten Sockelleisten z.Zt . im Bauhaus nicht lieferbar. Ich werde daher andere verwenden müssen. Gerne werde ich Ihnen ein Foto nach getaner Arbeit zusenden. Wird allerdings sicher noch 2 Wochen dauern.
        Mit freundlichen Grüßen
        M. Justen

  • Reply
    Bastian
    1. Dezember 2016 at 17:51

    Hallo. Ich möchte die Lampe auch nach bauen, sehr gelungen! Allerdings würde bei mir im Zimmer die 60x100cm Tür besser passen, das Zimmer ist breiter. Es gibt auch Die Lochplatten in 30cm Länge, allerdings habe ich Angst das dann alles zu schwer wird und die Lochplatten sich leicht durch biegen, dann hat man einen Spalt zwischen Decke und Lampe….Was meinen sie dazu? 🙂

  • Reply
    Celina
    27. Dezember 2016 at 22:26

    Wir haben diese tolle Lampe nachgebaut, allerdings ohne den Lichtschlauch. Sieht einfach toll aus! Vielen Dank für die tolle Idee!

    • Reply
      Felix Schäfer
      28. Dezember 2016 at 9:35

      Hallo Celina,

      Vielen Dank für Ihr Feedback.
      Das freut mich.
      🙂
      Felix

  • Reply
    Philipp
    5. Januar 2017 at 14:01

    Bei den Kabelfarben bitte aufpassen, je nachdem, wann das Haus gebaut wurde und ob ein Kabel 3 oder 5 Leitungen hat, kann grau auch ein Außenleiter sein (alle neueren Häuser seit 2004 *glaub*) Bei alten Starkstromkabeln ohne PE war auch blau mal ein Außenleiter…

    http://dein-elektriker-info.de/kabelfarben/

    • Reply
      Philipp
      5. Januar 2017 at 14:02

      Jetzt habe ich das Loben der Anleitung und der Lampe ganz vergessen. Gefällt mir sehr gut *daumen hoch* 🙂

  • Reply
    Matthias
    9. Mai 2017 at 2:04

    Na, wenn dass nicht mal ne Spitzen-Idee ist!! Werde selber eine abgewandelte Form umsetzen. Der Tipp mit der Ikea Front ist einfach nur gut und spart zudem ordentlich Geld.
    Über eine Sache bin ich dann doch gestolpert:
    „Warum 2 Stück? Ein Trafo liefert max. 15 Watt Leistung. Der LED Streifen benötigt aber 24W bei 5m Länge. Daher setze ich zwei Trafos ein.“
    – Das ist doch irgendwie der Wurm drin: Du keine 5m, sondern 2m und zudem kann man den Trafo gleich in der richtigen Stärke kaufen und muss nicht zusammenstückeln (1x 30 Watt statt 2x 15 Watt). Aber egal, denn bei 4,8w/m liegen wir bei 2m Streifenlänge bei 9,6w Gesamtleistung. Ich gebe gerne noch 20% Sicherheitsreserve dazu und komme damit zum Schluss, dass EIN 15w Trafo vollkommen ausgereicht hätte.
    Ich möchte außerdem dazu raten, Netzteile mit MM Möbelzulassung zu verwenden, wenn man sie in einem so begrenzten Raum mit wenig Belüftung / mit brennbarem Material einsetzen möchte!
    Weiterhin gutes Gelingen bei künftigen Projekten und DANKE für die Vorstellung hier im Forum!!

    • Reply
      Felix Schäfer
      9. Mai 2017 at 8:50

      Hallo Matthias.
      Vielen Dank für deinen Kommentar.
      Du hast Recht, ein Trafo mit 15 W Gesamtleistung reicht für die 2m LED Streifen völlig aus.
      Ich habe den Artikel dahingehend überarbeitet.
      Danke auch für den Tipp einen LED Treiber mit Möbelzulassung zu verwenden.
      Ich habe die Einkaufsliste aktualisiert.
      Felix

  • Reply
    Markus
    26. September 2017 at 9:25

    Hallo Felix,

    wirklich sehr schöne und ausführliche Beschreibung. Und auch das Endergebnis sieht top aus!

    Ist es überhaupt möglich bei dem von dir gewählten Überstand der Türe die Unterkonstruktion zu sehen? Oder kann man sich die Verblendung mit Sockelleisten unter Umständen sparen?

    VG Markus

    • Reply
      Felix Schäfer
      26. September 2017 at 10:31

      Hallo Markus,

      vielen Dank für dein Feedback.

      Die Unterkonstruktion sieht man ganz leicht aus weiter Entfernung.
      Wenn ich z.B. durch die Haustür schaue oder natürlich direkt, wenn ich auf der Treppe stehe.

      Gruß
      Felix

  • Reply
    Heiner
    10. November 2017 at 20:25

    Hallo,

    irgendwie verstehe ich nicht ganz, wie die Lampe später an die Decke angebracht wird.
    Kann es sein, dass durch die Lampenlöcher die Schrauben in die Decke geschraubt werden?

    VG Heiner

    • Reply
      Felix Schäfer
      11. November 2017 at 13:58

      Hallo Heiner,

      die Montage erfolgt durch die Lampenlöcher.
      Darin befinden sich die innen liegenden Metall-Lochplatten.
      Durch diese Platten werden dann die Schrauben in die Decke eingedreht.
      Sprich es handelt sich um eine unsichtbare Befestigung.

      Gruß

      Felix

    • Reply
      Heiner
      11. November 2017 at 14:04

      …und gleich noch eine Frage. In dieser Version ist es doch so, dass die Einbaustrahler auf jeden Fall leuchten und der LED-Streifen zugeschaltet werden kann. Hat jemand eine Idee wie man es machen könnte, damit man auch „nur“ die LED´s leuchten lassen kann ohne die Strahler?

      Was ich noch vergessen hatte. Tolle Anleitung und vielen Dank für die Mühe!

      • Reply
        Matthias
        11. November 2017 at 17:50

        Hallo Heiner,
        es gibt z. B. Funkdimmer bzw Funkschalter für LED Streifen. Diese gibt es sowohl für 12V als auch für 24V. Abgesehen davon:
        Es wäre eine Überlegung wert, die ganze Lampe für LED zu bauen, dann fallen die verschiedenen Netzteile weg bzw man verbaut doch zwei (1 für den Streifen, 1 für die Spots) aber spart ordentlich Strom.
        Nachteil gegenüber der 230V Version für die Spots ist lediglich die Notwenigkeit eines Netzteils, um auf 12/24V zu kommen.

  • Reply
    ralf.kiedrowski@t-online.de
    12. September 2018 at 7:51

    Hallo Felix,
    bin auf deine Anleitung gestossen und werde mal den Nachbau angehen.
    Möchte die Variante 100 x 40 cm Tür mit 5 Strahlern bauen.
    Reicht mir dort der benannte 30 W Trafo aus ? 30 Watt LED Leuchmittel Trafo 12V DC Ultraflach länglich (sehr flaches Design) 1 – 30 Watt Netzteil Treiber Transformator MM Möbeleinbau – PB-Versand.
    Lampen habe ich die Philips 35W gewählt.
    und … braucht die LED Leiste einen eigenen Trafo ?

    • Reply
      Felix Schäfer
      12. September 2018 at 15:56

      Hallo Ralf,
      für die Hochvolt (230V) GU 10 Leuchten benötigst du gar keinen Trafo.
      Der Trafo (LED Treiber) wird ausschließlich für die LED Leiste benötigt.
      Der 30 Watt LED Trafo reicht Locker für einen LED Streifen bei der Größe aus.
      Felix

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